Чтобы достичь хорошего качества малярных ра¬бот, необходимо перед окрашиванием хорошо подго¬товить поверхности.
Новые бетонные, оштукатуренные, гипсовые по¬верхности сначала очищают от пыли, затем с помо¬щью лещади, шкурки или пемзы устраняют шерохо¬ватости, неровности и другие дефекты (по сухой поверхности). После этого разрезают имеющиеся трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой и замазывают специально приготовленной под¬мазкой (подробнее смотрите соответствующий раз¬дел) или гипсовым раствором. Затем поверхность затирают теркой. Гипсовый раствор следует гото¬вить небольшими порциями, так как он очень быст¬ро твердеет.
Новые деревянные поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, а затем освобождены от сучков, засмолов, пробок путем их вырубки на глу¬бину не менее 3 мм. После этого нужно разрезать трещины или щели. Если это не сделать, то при усыхании древесины сучки, засмолы выступят бу¬горками на окрашенной поверхности и краска будет разрушаться (трескаться, отслаиваться).
Подготовительные операции к покраске поверх¬ностей, ранее окрашенных масляной краской, зави¬сят от того, какая это поверхность и как держится старая краска.
Если штукатурка и старая краска на ней держится хорошо, то достаточно промыть поверхность 2%-ным раствором соды. Если местами старая масляная крас¬ка ослабела, ее соскабливают частично или полнос¬тью. В тех случаях, когда старая краска покрыта трещинами и морщинами, но счистить ее не удается, следует нанести на поверхность смывку (подробнее смотрите соответствующий раздел), а затем удалить шпателем. Можно очистить старую краску с помо¬щью выжигания паялыюй лампой.
Деревянную поверхность с достаточно прочным слоем старой масляной краски перед новой окраской нужно промыть теплой водой с мылом или 2%-ным раствором соды. Еще лучше после промывки прочи¬стить поверхность пемзой с водой. Если же на старом окрасочном слое есть трещины, довреждения, отста¬вания от поверхности, то старую краску счищают в поврежденных местах до прочного основания. За¬тем эти места следует проолифить, подмазать и за¬грунтовать.
Металлические поверхности или элементы отдел¬ки фасада должны быть очищены от ржавчины и от пРишедшей в негодность краски с помощью скребка, металлической щетки, шкурки (наждачной бумаги). Они также должны быть очищены от грязи, пыли, брызг штукатурного раствора.
Для окрашивания эмалевыми и водоэмульсионны¬ми красками поверхности готовят так же, как перед покраской масляными красками. Водоэмульсионными составами можно красить поверхности по старым масляным и другим краскам.
Перед окраской шведским или финским эмульси¬онным составом свежеструганую древесину нужно обессмолить. Для этого поверхность древесины 2—3 раза протирают 5−10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40−60 °С, а затем промывают теплой водой.
Поверхности, ранее окрашенные известковыми составами, необходимо внимательно осмотреть, очи¬стить от отслоившегося набела. Толстый слой старого набела следует обильно смочить горячей водой и через некоторое время с помощью шпателя счистить раз¬мокшую краску и промыть очищенную поверхность водой.
Поверхности, ранее окрашенные клеевой (мело¬вой) -краской, красить клеевым составом нельзя, пото¬му что новый слой оттягивает старый и отслаивается от поверхности вместе с ним. Старую клеевую краску можно счищать в сухом виде или смочить водой (луч¬ше горячей) при помощи кисти, а затем счистить шпателем или скребком. Для полного удаления набе¬ло поверхность размывают горячей водой также с по¬мощью кисти.
Поверхности, ранее окрашенные казеиновыми или силикатными составами, очищаются с помощью про¬мывки 2−3%-ным раствором соляной кислоты. Пор воздействием кислоты мел вспучивается, и стара* краска легко счищается.
Огрунтовка поверхностей является важной опе¬рацией в малярных работах и проводится для того, чтобы закрыть поры и создать слой сцепления краски с основанием.
Грунтование проводят в один или нескольких сло¬ев. Грунтовку наносят только на сухую и подготов¬ленную поверхность кистью и тщательно растуше¬вывают. При повторной грунтовке предыдущий слой грунта, подмазки или шпатлевки должен быть хоро¬шо высохшим.
Под масляную и эмалевую краски поверхность грунтуют чистой олифой или с добавлением в нее немного краски.
Огрунтовку под известковые краски проводят по влажной поверхности для лучшего сцепления краски и повышения ее прочности. Грунтуют мыловаром или другой грунтовкой, пригодной для этого вида краски (подробнее смотрите соответствующий раздел).
Под казеиновые или силикатные составы грунту¬ют поверхности такой же, но более жидкой краской.
Грунтовку под водоэмульсионные составы выпол¬няют соответствующим составом после предваритель¬ной проолифки и шпатлевки.
Перед окраской шведским или финским составом огрунтовка не требуется.
Под клеевые (меловые) краски поверхность грун-тУют либо мыловаром, либо другой грунтовкой для этого вида красок (подробнее смотрите соответству¬ющий раздел).
Следующей операцией в малярных работах после гРунтования является подмазка. С помощью соответ-СТвУющих подмазок (в зависимости от вида краски) УстРаняют дефекты на поверхности. Подмазку нано¬сят шпателем. Высохшую подмазку зачищают (шли¬фуют), а затем грунтуют.
После грунтовки и подмазки поверхность вырав¬нивают (делают более гладкой) с помощью шпатлевки для соответствующего вида краски.
Шпатлевку наносят тонким ровным слоем на всю поверхность при помощи шпателя. Так же, как и подмазку, ее зачищают после высыхания и вновь грунтуют.
Следующий этап — окрашивание. Краску наносят на сухую чистую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя. Каждый последующий слой краски можно наносить только после высыхания предыдущего.
При окрашивании кистью ее погружают в краску на треть или до середины длины волосяного пучка. Во время работы кисть рекомендуется держать по¬чти перпендикулярно к поверхности, водить кисть концами по поверхности без сильного нажима. Слой краски должен быть тонким. Вертикальные поверх¬ности следует растушевывать последний раз сверху вниз, а деревянные — вдоль волокон дерева.
Окрашивают поверхности в 1−2 слоя, а при необ¬ходимости и в 3 слоя. .
Для покрытия окрашенных поверхностей лаком используются масляные краски. Также такие поверх¬ности можно покрыть масляным лаком, чтобы полу¬чить повышенный блеск и продлить срок службы окрасочного покрытия. Для этого масляный лак нуЖ' но подогреть, хорошо перемешать и в теплом виДе нанести кистью очень тонким слоем на хорошо про' сушенную, окрашенную масляной краской поверхность
Второй слой лака можно наносить после того, как хорошо просохнет первый.
Перед окраской окон стекла возле рам нужно оклеить полосами бумаги, предварительно смочен¬ными водой и натертыми мылом, чтобы предохранить их от загрязнения краской. Для этих целей можно также использовать щитки из картона, фанеры или жести. До полного высыхания краски в местах при¬твора окна нужно оставить открытыми. Краску рас¬тушевывают вдоль брусков оконного переплета.
Наличники окрашивают по их длине.
При окрашивании дверей краску сначала наносят в горизонтальном направлении, а затем — в верти¬кальном.
Для заключительного этапа окрашивания поверх¬ностей фасада — выравнивания — применяют специ¬альные кисти —флейцы и торцовки.
Флейцевание. Кисть-флейц должна быть хо¬рошо промытой и сухой. Кончиком флейца без на¬жима проводят по окра¬шенной поверхности и за¬тушевывают пропуски. Когда флейц пропитает¬ся краской, его нужно отжать, вытереть сухой тРяпкой, а затем продол¬жить работу. Флейцы Можно мыть, а затем обязательно просушивать, по¬тому что в мокром виде они не выравнивают краску. Пос¬ле флейцевания поверхность получается ровной и гладкой, без сгустков краски и следов от кисти.
Торцевание. Кистью-тор-цовкой наносят легкие удары по свежеокрашенной повер¬хности, получая таким обра¬зом шероховатую фактуру (под шагрень). Нужно сле¬дить, чтобы не было пропус¬ков и не наносить удары по одному и тому же месту несколько раз. Во время работы торцовку вытирают сухой тряпкой. Ее, как и флейц, можно мыть и обя¬зательно просушивать. Мокрой кистью торцевать нельзя.
Archive for ◊ августа, 2009 ◊
Окрашивание является заключительной стади¬ей отделки поверхности. Перед покраской проводят подготовительные работы, цель которых — повы¬шение прочности лакокрасочного покрытия, кор¬розийной стойкости поверхности и в конечном сче¬те — качества.
При проведении подготовительных работ необхо¬димы следующие материалы: олифа, смывка, грун¬товка, подмазочная паста (подмазка), шпатлевка.
Олифа бывает натуральная, полунатуральная (ок-соль) и искусственная.
Натуральную олифу готовят из подсолнечного, льняного, конопляного, хлопкового или другого рас¬тительного масла путем проваривания с сиккативом (в заводских условиях). Натуральная — лучшая из существующих олиф и применяется для окраски по¬верхностей, подверженных атмосферным воздействи¬ям. Не уступают натуральной олифе глифталевая и пентафталевая.
Глифталевая олифа изготавливается из раститель¬ного масла, глицерина и др. Содержание растворите¬ля — не более 50%.
Пентафталевую олифу готовят из алкидной смолы.
Полунатуральная оксидированная олифа (оксоль) содержит до 60% растительных масел, а также ски¬пидар или бензин-растворитель (уайт-спирит). Ее можно применять для окраски как внутренних, так и внешних частей дома, за исключением полов.
Искусственные олифы (синтол, карбональ и др.) содержат незначительную долю растительного масла или вовсе не содержат его. По качеству они значи¬тельно уступают натуральной олифе и оксоли.
Разные сорта олиф можно смешивать, однако качество полученной смеси будет очень низким.
Смывки применяют для снятия старого лакокра¬сочного покрытия. В продаже бывают смывки раз¬личных марок. Их готовят из смеси органических растворителей.
Для снятия старой масляной краски можно приго¬товить пасту в домашних условиях: смешать 10%-ный раствор нашатырного спирта (1 часть) и мел (2 час¬ти). Через 2−3 часа после нанесения этой пасты на поверхность краска размягчится, и ее легко можно удалить скребком. Можно применить и другой способ удаления: прогладить поверхность со старой масля¬ной краской через алюминиевую фольгу горячим утю¬гом до размягчения. После этого краска легко счис¬тится шпателем или циклей.
Грунтование проводят для того, чтобы создать лучшее сцепление краски с окрашиваемой поверхно¬стью, обеспечить ее равномерное впитывание и по¬лучить более качественную отделку.
Огрунтовочные составы (грунтовки) — это раз¬жиженный связующий материал, менее вязкий, чем окрасочный состав. После высыхания грунтовки на поверхности остается тонкая водонепроницаемая пленка, по которой и проводят покраску.
Существуют грунтовки, применяемые только под конкретные краски, а также универсальные.
Грунтование под масляную краску проводят с помо¬щью проолифления поверхности. Для этого применяют олифу в чистом виде или добавляют в нее немного краски, чтобы во время грунтовки избежать пропусков. Чем выше качество олифы, тем лучше сцепляется с ней краска и тем выше качество огрунтовки.
Хорошо впитывающую древесину (сосну) и шту¬катурку (гипсовую) грунтуют чистой олифой (бесцвет¬ная грунтовка).
Менее пористые материалы — дуб, известковую штукатурку и др. — можно грунтовать олифой, раз¬бавленной эталонным бензином и скипидаром или их заменителями.
При окраске чистой пористой древесины или шту¬катурки применяют цветную грунтовку. В ее каче¬стве используется масляная краска (лучше того же цвета, что и основной колер), разбавленная скипида¬ром, уайт-спиртом, олифой. С этой же целью приме-' няется олифа, в которую добавляют пигменты либо краски (лучше всего сурик, охра, мумия).
Состав для проолифления: 1 кг олифы (лучше натуральной), 50−100 г сухого пигмента или тертой краски.
Состав для огрунтовки: 1 кг олифы (лучше нату¬ральной), 600−1200 г густотертой масляной краски.
Олифу добавляют в краску, тщательно переме¬шивают, затем процеживают через частое сито.
Грунтовку под известковую окраску готовят из известкового жирного теста, поваренной соли и воды. 2,5 кг известкового теста тщательно размешивают в 5 л холодной воды. 100 г соли растворяют в 2 л горячей воды. Соль можно заменить 200 г алюмини-ево-калиевых квасцов. В разведенное известковое тесто вливают тонкой струйкой раствор соли или квасцов, затем доливают воды до 10 л, тщательно перемешивают и процеживают через мелкое сито.
В качестве основы под клеевую окраску используют купоросную или квасцовую грунтовку, так как в клее¬вых составах имеются щелочестойкие пигменты.
Купоросная грунтовка: медный купорос — 150 г, хозяйственное мыло — 250 г, костный клей — 200 г, олифа (натуральная, комбинированная или глифта¬левая) — 30 г, вода — 200 г.
Квасцовая грунтовка: квасцы алюминиево-калие-вые — 125 г, мыло хозяйственное — 250 г, клей костный — 200 г, олифа — 30 г, вода — 200 г.
Способ приготовления: сначала необходимо при¬готовить основные компоненты. Клей предваритель¬но замочить в холодной воде (1 : 1), затем разогреть до полного растворения; мыло натереть (нарезать) мелкой стружкой и расплавить (для квасцовой грун¬товки мыло расплавляют с' добавлением 20% воды); медный купорос и квасцы измельчить.
В горячее расплавленное мыло добавить олифу при непрерывном помешивании. При этом получится густая масляно-мыльная эмульсия. Ее смешивают с горячим раствором клея и проваривают этот состав при помешивании до полного растворения мыла. Затем в полученную массу добавляют при интенсивном пе¬ремешивании медный купорос или квасцы, после чего ее сразу выливают в форму и по остывании разре¬зают на куски.
Купоросную грунтовку можно хранить не более 2 месяцев (только в эмалированной или деревянной посуде), квасцовую —• не более 10 суток.
Для приготовления жидкой грунтовки из получен¬ного твердого концентрата нужно нарезать его тон¬кой стружкой, залить кипящей водой и непрерывно растирать до полного растворения. В остывший ра¬створ добавить мел, просеянный через частое сито (2 кг мела на 10 л жидкости).
Под известковую и клеевую (меловую) окраску можно приготовить универсальную грунтовку — мыловар.
Эту грунтовку готовят из хозяйственного мыла, олифы и извести-кипелки (негашеной извести): 200 г нарезанного стружкой мыла растворяют в 3 л кипя¬щей воды. Затем в горячий мыльный раствор при постоянном помешивании добавляют 100−300 г оли¬фы и тщательно перемешивают. В другой посуде (эма¬лированной) гасят 2 кг извести-кипелки тройным ко¬личеством воды. Во время гашения извести (при наиболее интенсивном парообразовании) вводят ра¬створ мыла с олифой и при этом тщательно переме¬шивают. Когда полученный состав начнет густеть, добавляют воду до 10 л и процеживают через сито.
Грунтовку-мыловар можно приготовить на изве¬стковом тесте (вместо извести-кипелки), но каче¬ство ее будет хуже.
Для приготовления грунтовок лучше использовать деревянную, стеклянную или эмалированную посуду. Алюминиевая и оцинкованная посуда быстро разру¬шается. Но ее можно покрасить в 2−3 слоя масляной краской, хорошо просушить и таким образом пре¬дохранить от разрушения (ржавения).
Необходимо помнить, что все приготовленные жидкие грунтовки должны быть использованы в те¬чение двух суток.
Подмазочные пасты или подмазки, применяют для устранения дефектов поверхности (пор, царапин, выбоин, трещин, раковин и др.).
Состав подмазки зависит от вида краски.
Подмазка под масляные краски: на 0,5 л олифы берут 50 г столярного клея. Клей разводят горячей водой до получения 10%-ной крепости. В горячий клеевой раствор вливают, постоянно помешивая, тонкой струей олифу. В полученную эмульсию вводят мел и тщательно перемешивают. Густоту пасты ре¬гулируют добавлением мела или эмульсии.
Подмазка под эмали и алкидные краски: 1 кг оли¬фы, 50 г сиккатива № 64, 20 г мыла хозяйственного, 200−300 г уайт-спирита либо скипидара, 200 г кле¬евого раствора, меловая паста (мел с водой 1:1). Сначала готовят клеевой раствор, замачивая сухой клей в воде (на 250 г сухого клея — 1л воды), затем в олифу добавляют этот раствор и мыло при энер¬гичном помешивании, после чего полученную массу смешивают с меловой пастой до получения необходи¬мой консистенции.
Подмазка под клеевые краски: 1 л грунтовки (ку¬поросной или квасцовой), 150 г клеевого 10%-ного раствора, мел и гипс.
Клеевой раствор смешивают с грунтовкой, затем добавляют смесь мела и гипса до получения пасты необходимой густоты.
После грунтовки и подмазки поверхность шпат¬люют. Под разные краски применяют различные шпатлевки.
По консистенции шпатлевки должны напоминать рыхлое тесто или густую сметану.
Шпатлевки под масляную окраску готовят мас¬ляную на натуральной олифе и полумасляную на оксоли.
Масляная шпатлевка: 1 кг олифы натуральной, 100 г сиккатива, мел просеянный (до необходимой густоты).
Сначала олифу смешивают с сиккативом, затем добавляют мел и тщательно перемешивают. Эта шпат¬левка имеет повышенную прочность, но медленно высыхает. Ее применяют для подготовки к окрашива¬нию поверхностей, подверженных воздействию влаги.
Можно использовать и другой рецепт масляной шпатлевки. Для ее приготовления необходимы: ра¬створ животного клея, олифа, сиккатив, уайт-спи¬рит или скипидар, мыльный раствор, мел.
Из измельченного и предварительно замоченного плиточного клея необходимо приготовить 10%-ный раствор. В олифу (1 л) постепенно, при непрерывном помешивании вводят сиккатив (100 г), уайт-спирит либо скипидар (200 г), клеевой раствор и немного мыльного раствора. Затем в эту смесь добавляют сухой просеянный мел (около 6 кг).
Полумасляная шпатлевка: 1 кг оксоли, 20 г хозяй¬ственного мыла, 50 г сиккатива, 200 г 10%-ного кле¬евого раствора, просеянный мел (до необходимой густоты).
Мыло нужно нарезать тонкой стружкой, поло¬жить в горячий клеевой раствор и хорошо переме¬шать. Сначала можно растворить мыло в небольшом количестве воды и перемешать с клеевым раствором. Затем в мыльно-клеевой раствор при помешивании ввести тонкой струей олифу и сиккатив. В получен¬ную эмульсию добавить мел до необходимой густоты, тщательно размешать.
Полумасляную шпатлевку можно приготовить и по другому рецепту. Для этого необходимо взять 1 кг олифы натуральной или оксоли, 50 г сиккатива, 20 г жидкого мыла, 250 г растворителя (скипидар или лаковый керосин), 200 г 10%-ного клеевого раствора, сухой просеянный мел (до нужной консистенции).
Способ приготовления этой шпатлевки такой же, как и для предыдущей.
Шпатлевка под клеевую окраску: 25 г олифы, 1 кг 10%-ного клеевого раствора и около 2,5 кг просеян¬ного мела (до необходимой густоты).
Вначале следует подогреть клеевой раствор, до¬бавить в него олифу и хорошо размешать. В получен¬ную эмульсию положить мел до рабочей густоты, перемешать.
Клеевая шпатлевка с мылом: 25 г олифы, 1 кг 10%-ного клеевого раствора, 15 г мыла, просеянный мел (до нужной густоты).
Мыло нарезать тонкой стружкой, положить в го¬рячий клеевой раствор и мешать до тех пор, пока оно не растворится. В полученную горячую эмульсию тон¬кой струйкой добавить олифу, тщательно перемешать до образования однородной массы и постепенно под¬мешивать просеянный мел до рабочей густоты.
Клеевая шпатлевка с грунтовкой: 150 г 10%-ного клеевого раствора, 1 кг грунтовки купоросной или квасцовой, мел просеянный (до рабочей густоты).
Грунтовку смешать с клеевым раствором, затем добавить мел до получения тестообразной однород¬ной массы.
Шпатлевка на растительном клее: 300 г крахмала или муки размешать в 0,5 л воды, заварить этот раствор и при непрерывном помешивании добавлять в него кипящую воду до образования клейстера. В горячий клейстер влить тонкой струей олифу (луч¬ше натуральную) и тщательно перемешивать до образования эмульсии. Затем добавить просеянный мел до нужной густоты, перемешать до получения однородной массы.
Растворители и разбавители — это жидкости, применяемые для растворения сгущенных смол, ма¬сел, разжижения загустевших красок, лаков, оли¬фы, для мытья инструмента и рук. К ним относятся ацетон, керосин, бензин, уайт-спирит, сольвент, скипидар, сиккативы.
Ацетон представляет собой бесцветную жидкость и является лучшим растворителем для нитрокрасок.
Керосин — бесцветная ИЛИ С некоторым оттенком жидкость. ЕГО применяют для растворения некото¬рых смол, мытья инструмента и рук после оконча¬ния покрасочных работ. Для разжижения масляных кРасок не рекомендуется использовать керосин из-за наличия в нем невысыхающих маслянистых при¬месей.
Бензин — бесцветная жидкость, которую, как и керосин, применяют как растворитель некоторых видов смол и для мытья кистей, посуды, рук.
Уайт-спирит. Его еще называют лаковым бен¬зином или бензином-растворителем. Это бесцвет¬ная прозрачная жидкость, по запаху напоминаю¬щая бензин. Используют для разведения эмалей и алкидных красок, а также как растворитель неко¬торых видов смол.
Сольвент — жидкость со своеобразным запахом. Растворяет искусственные олифы, асфальтовые лаки и др.
Скипидар — бесцветная или с некоторым оттен¬ком жидкость с запахом сосновой смолы. Его приме¬няют для разбавления масляных красок, а также для ускорения высыхания краски или шпатлевки. Нужно иметь в виду, что плохо очищенный скипидар, на¬оборот, замедляет высыхание и ухудшает качество покрытия. Проверить его качество можно следую¬щим образом: несколько капель нанести на белую промокательную бумагу. Если после испарения не осталось окрашенного, маслянистого пятна, значит, скипидар имеет хорошее качество.
Кроме указанных, промышленность выпускает и другие растворители и разбавители, предназначен¬ные для разных малярных составов.
Следует помнить, что все растворители и разба¬вители огнеопасны.
Сиккативы — жидкости и порошки, которые добавляют в масляные краски, эмали, олифы, лаки для ускорения их высыхания. Однако они сокращают срок службы окрасочной пленки, поэтому без необхо¬димости лучше не пользоваться сиккативом. Не сле¬дует также применять его взамен лака.
Для приготовления грунтовок, шпатлевок, окра¬сочных составов, а также для выполнения подготови¬тельных работ перед покраской необходимы вспомо¬гательные материалы.
Медный купорос («синий камень») — синие и тем¬но-голубые кристаллы. Его применяют для изготов¬ления купоросной грунтовки, добавляют в известко¬вые составы для получения голубого цвета. Водным раствором медного купороса пропитывают деревян¬ные и оштукатуренные поверхности от грибков. «Си¬ний камень» нельзя хранить и растворять в металли¬ческой посуде, так как он быстро разрушает металлы. Медный купорос ядовит.
Квасцы алюминиево-калиевые — бесцветные кри¬сталлы или белый порошок. Применяют взамен мед¬ного купороса при изготовлении грунтовок. Добавле¬ние квасцов увеличивает прочность известковых составов и клейстера.
Сода кальцинированная (углекислый натрий) пред¬ставляет собой белый порошок. Используют для ра¬створения казеина, промывки закопченных поверх¬ностей, мытья стекол.
Нашатырный спирт — бесцветная жидкость с резким запахом (водный раствор газа аммиака). До¬бавляют при изготовлении эмульсий. Вместо соды применяют для промывки закопченных поверхностей.
Соляная кислота — желтоватая, слегка дымяща¬яся жидкость. Растворяет ржавчину. Ее можно до¬бавлять в известковые составы для большей их проч¬ности.
Хозяйственное мыло. Его добавляют в грунтовки, шпатлевки, эмульсии. Для этих целей применяют, как правило, 40%-ное мыло. Если же мыло болое жирное, то его берут соответственно меньше. Также его используют для мытья инструментов и рук.
Лещадь — это куски кирпича из белой глины. Ее применяют для зачистки штукатурки. Вместо леща¬ди можно использовать обычный кирпич.
Пемза (естественная или искусственная) — очень пористая, твердая и легкая масса. Употребляют для сухой или мокрой зачистки штукатурки, шпатлеван¬ных поверхностей.
Шкурка (наждачная бумага) используется для шлифовки и прочистки поверхностей под окраску.
Следует помнить, что после чистки и шлифовки поверхности наждачной бумагой нужно тщательно удалить пыль, чтобы шпатлевка не отстала от окра¬шиваемой поверхности. Для этого лучше использо¬вать щетинную щетку или пылесос, но не тряпку (ветошь).
Лакокрасочные покрытия по типу связующего материала подразделяются на три группы: водные, безводные и эмульсионные окрасочные составы.
В водных красках (известковых, цементных, кле¬евых, силикатных) в качестве связующего применя¬ются различные водорастворимые продукты: клеи, цемент, известь, жидкое стекло, а растворителем или разжижителем является вода. Эти краски дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, стойкие к действию температуры и влаги.
Известковые составы применяют для внутренни> и наружных покрасочных работ по бетону, кирпичу штукатурке, иногда по дереву.
Связующим материалом в известковом состав^ является гашеная известь, которая, кроме того, окра' шивает состав в белый цвет. Для получения другого цвета добавляют цветные пигменты. Следует иметь в виду, чт0 известь может смешиваться только с ще-лочестойкими красителями (сурик, сажа, жженая кость, охра, мумия, умбра, окись хрома, сиена).
Чтобы проверить пигмент на устойчивость к ще¬лочи нужно положить немного порошка пигмента в стеклянный стакан и облить его раствором каусти¬ческой соды. Неустойчивое красящее вещество мо¬ментально изменит цвет.
Для достижения прочности известкового состава в него добавляют поваренную соль, квасцы или олифу.
При приготовлении цементного водного состава вместо извести используется цемент.
Клеевые (меловые) составы используются только для внутренних покрасок оштукатуренных или обли¬цованных сухой штукатуркой поверхностей. Эти со¬ставы не содержат щелочи, поэтому в них можно добавлять почти все пигменты.
Силикатные составы применяют для отделки оштукатуренных, кирпичных или каменных фасадов. Внутри помещений возможна окраска по дереву.
Эти составы готовят из сухой готовой краски, калиевого жидкого стекла, разводятся водой.
В силикатные составы добавляют только щелоче-стойкие красящие вещества.
Силикатные краски достаточно прочны, гигиенич¬ны, не выцветают от солнечных лучей. Они образуют прозрачную пленку с матовым блеском, которую можно мыть водой.
Однако водные окрасочные составы, несмотря на СВои преимущества, имеют существенные недостат¬ки: они недолговечны, из них сложно получить оди¬наковые по цвету покрытия.
К безводным окрасочным составам относят мас¬ляные краски, эмали, лаки.
Масляные краски. Связующим веществом и одно¬временно разбавителем в масляных красках являет¬ся олифа. Эти краски применяют как для внутренних, так и для наружных работ.
Масляные составы бывают готовыми к употребле¬нию или густотертыми (их необходимо разводить олифой).
Краски расфасовывают в банки, на которых име¬ются этикетки с указанием назначения краски, цвета, применяемого разбавителя и др.
Для наружных покрасочных работ пригодны мас¬ляные краски, содержащие стойкие пигменты и свя¬зующие вещества, устойчивые к яркому солнечному свету: бежевая, палевая, под слоновую кость, голу¬бая, светло-голубая, серая, желтая, зеленая, фис¬ташковая, красная, красно-коричневая.
При окрашивании внутренних поверхностей при¬меняют те же краски, что и для наружных, и, кроме того, салатная, бледно-салатная, синяя, светло-серо-голубая, светло-бирюзовая, коричневая, светло-бе¬жевая, светло-песочная, розово-бежевая, светло¬серая, бордо.
Эмалевые краски готовят на масляных и синтети¬ческих лаках путем введения в лаки тонко растерты* пигментов. При высыхании они образуют твердый блестящий слой, напоминающий эмаль. Их применя¬ют для окрашивания металлических, оштукатурен¬ных и деревянных поверхностей как внутри помеще ний, так и снаружи.
Эмали обеспечивают высококачественное покры¬тие поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, расположенных в местах с повышен¬ной влажностью.
Существуют эмали разных видов, марок и расцве¬ток. Выпускают эмали готовыми к, употреблению, с указанием способа и области их применения.
Лаки — это растворы естественных или искусст¬венных смол в различных растворителях. В зависимо¬сти от содержащегося растворителя лаки подразделя¬ются на масляные (растительное масло), скипидарные, спиртовые (этиловый спирт), алкидные, нитроцеллю-лозные, полиуретановые и др.
В малярных работах используются масляно-смо-ляные и безмасляные синтетические лаки. Их приме¬няют для покрытия по масляной краске, дереву, металлу как внутри помещений, так и снаружи.
Масляные, эмалевые краски и лаки обеспечивают более долговечное, водостойкое покрытие фасада, а также богатые цветовые возможности и высокие эстетические качества.
При изготовлении эмульсионных красок вяжущие материалы разводятся специальными эмульсиями, состоящими из олифы, клея и щелочи. Пигменты для этих красок разводят водой. Эти краски не являются ни масляными, ни эмалевыми, ни клеевыми. В их состав входят мельчайшие частицы пластмассы, равномер¬но взвешенные в воде.
Поверхности, окрашенные этими красками, про¬пускают пары воды и воздух, то есть «дышат». Кроме Того, их можно мыть.
Для внутренних покрытий эти краски заменяют собой клеевые.
Промышленностью выпускаются водоэмульсионны^ краски для наружных и для внутренних работ.
При наружной отделке зданий водоэмульсионными составами можно окрашивать бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые по-верхности, а также загрунтованные металлические Добавив пигмент, можно получить краску нужного цвета
Для окраски фасада деревянного дома более дол¬говечными, дешевыми и гигиеничными являются шведский и финский эмульсионный окрасочный со¬ставы. В сравнении с масляными красками они в пол¬тора раза дольше служат, в несколько раз дешевле Дом, окрашенный этими составами, «дышит» и при этом не пропускает влагу. Перед покраской не тре¬буется предварительной огрунтовки. При повторной окраске дома этими же составами достаточно только обмести стены жестким веником (в зачистке старо* краски нет необходимости).
Шведский состав: 1160 г муки (ржаной или пше¬ничной), 520 г железного купороса, 520 г поваренно! соли, 520 г сухого известкового пигмента, 480 г на туральной олифы и около 9 л воды.
К известковым пигментам относятся: сурик же¬лезный (красно-коричневый цвет), охра (желтый) жженая охра (коричневый), окись хрома (зеленый) синтетическая киноварь (красный), синтетическая мумия (красно-коричневый), природная мумия (ко¬ричневый), коричневый марс (коричневый).
Сначала готовят из муки и воды (6 л) клейстер муку заливают небольшим количеством холодной водь и размешивают. В полученное тесто добавляют хо лодную воду до получения консистенции жидко' сметаны. Оставшуюся от 6 л воду Кипятят и доливаю кипяток непрерывной тонкой струей в полученную массу, интенсивно помешивая. Клейстер процежи¬вают (чтобы не было комков), после чего ставят на огонь. Затем в горячий клейстер всыпают соль и купорос и перемешивают до полного их растворения. После этого кладут в горячий раствор пигмент и тщательно размешивают. В полученный состав тонкой струйкой вливают олифу при постоянном помешивании. Затем добавляют оставшуюся горячую воду (около 3 л), хорошо перемешивают до малярной консистенции.
Шведский состав считается лучшим, поскольку в него входит олифа.
Финский состав: 720 г муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого изве¬сткового пигмента и воды около 9 л.
Этот состав готовят так же, как и шведский.
Приготовленный состав лучше укутать, чтобы в течение всего времени работы он был теплый. Го¬товить краску необходимо в таком количестве, кото¬рое можно использовать в течение 1−1,5 часа работы. По истечении этого времени состав густеет, поэтому необходимо добавлять в него горячую воду, что сни¬жает его прочность.
Готовят оба состава в эмалированной посуде, а Для работы отливают из нее необходимое количество в подходящие пластмассовые банки.
Шведский и финский составы пригодны для по¬краски и оштукатуренных поверхностей, но в этом случае выбор цвета ограничен. Без пигмента эти краски имеют желтоватый цвет из-за содержащегося в них Железного купороса. Для получения более яркого цвета состав можно добавить перекись марганца, охру Или мел с сажей.
В настоящее время в специализированных магази¬нах имеется большой выбор отечественной и зару¬бежной лакокрасочной продукции, готовой к употреб¬лению и позволяющей достичь высоких декоративных и гигиенических качеств отделки дома, а также вспо¬могательных материалов для малярных работ: грун¬товок, шпатлевок, клеев, растворителей и др. Эта продукция снабжена подробными инструкциями о назначении, свойствах и способе ее применения.